Суббота, 17 октября 2015 21:42

Абхазские путешествия

Автор
Оцените материал
(3 голосов)

Безрезультатные поиски крепостей по нашему побережью пробудили во мне ностальгию по древностям Абхазии, а осенняя погода - по мягкому абхазскому солнцу. Времени и попутчиков, как обычно, остро не хватало. Написала своей давней знакомой по велопокатушкам и та неожиданно согласилась. Все помыслы сразу обратились на светлое и слегка опасное будущее за границей Апсны.
 

Живя по соседству с Багратом.

Моим путеводителем по Абхазии уже второй год выступает книга Воронова Ю.Н. "В мире архитектурных памятников Абхазии". Историк и археолог, родившийся и живший здесь, подробно описывает в ней сохранившиеся памятники и их местоположение по состоянию на 90-е годы прошлого века. Несмотря на замечательное изложение, обнаружить древние руины на местности оказывается делом нелегким и каждый раз поиски придают дополнительный смысл и без того увлекательному велопутешествию.
С пониманием выслушав предупреждения нерешительных товарищей из мужской половины об опасности путешествий женским составом, мы всё же взяли билеты, привычно закинули велосипеды на верхние полки плацкарта и темной ночью отчалили в направлении мечты. Цитаты из книги Воронова я сохранила на смартфон и всю дорогу читала спутнице, которой всё же больше нравился процесс катания, чем камни неизвестного происхождения. Но командиром была я, поэтому ей пришлось полюбить археологию.
Олимпийская стройка в Адлере закончилась и проезд к Псоу не представил былых затруднений. Быстро миновали пограничный контроль через автомобильный терминал. Велосипед - какой-никакой, а транспорт! На абхазской же таможне спортивным девушкам паспорт не обязателен, только номер телефона.


На Псырцхе вечером.

Наконец мимо нас с велосипедной скоростью поплыли знакомые пейзажи Абхазии! Целью было докрутить сегодня до Сухума, или хотя бы до Нового Афона. Новый Афон - место неповторимое, бродить по станции Псцырха и "историческому ущелью" с гротом Св. Симона Кананита никогда не надоедает. Кроме того, в окрестностях имеются другие памятники архитектуры и природы, в том числе и значительные пещеры (не только знаменитые экскурсионные!). Поэтому, по исполнении трёх часов дня мы решили остановиться на ночь в Новом Афоне. Жильё изрядно подорожало, но мы и не думали торговаться, ибо устали и очень хотелось прогуляться пешком на Псырцху. Это название носит и река, и железнодорожная станция в ее ущелье. Кроме того, здесь же в 19 веке монахами Новоафонского монастыря была построена маленькая ГЭС с плотиной-водопадом. Сейчас эта изящная постройка, органично сливающаяся с окружающей природой, является памятником архитектуры. К тому же, ведется восстановление её функциональности, после чего ГЭС будет подарена вновь Новоафонскому монастырю.
 

Дорожка вдоль сооружений гидроэлектростанции.

Дольмен из гипсокартона

На следующее утро стояла задача разведать "нижнюю" дорогу до Сухума. Она проходит через поселок Нижние Эшеры, проходя по самому берегу моря. Здесь нас ждали обычные пейзажи сельской Абхазии: разрушенные санатории и роскошные дома с арками, коровы и мандариновые сады. В отличном состоянии в Абхазии находятся только мемориалы Отечественной войны 90-х годов. Война 40-х почти забыта и памятники её скорей напоминают археологические артефакты. Большой Эшерский мемориал располагается на зеленом холме-городище, на берегу Гумисты. Мы переезжаем мост и видим панораму Сухума.
 

Эшерский мемориальный комплекс

Проехав город в направлении Келасури, нашли уютную гостинницу рядом с горой Баграта. На вершине этой небольшой горы располагаются руины замка, постройку которого приписывают абхазскому царю Баграту IV (11 век). Но археологические раскопки показали гораздо более раннее существование здесь укрепленного поселения, в 8 веке. Сохранились массивные стены и арочное окно. Так же, говорят, имеется заваленный подземный ход, но из-за зарослей ежевики рассмотреть ничего нельзя. Местные жители любят проводить у Баграта "маёвки", из-за чего территория крепости пестреет кучками мусора. Мне стало интересно, почему строения 8 века в Абхазии без должной поддержки имеют великолепную сохранность, когда как на нашем побережье и более поздние постройки уже превратились в груду булыжников?
 

В апацхе

Еще оставалось время сгонять на Беслетский мост, расположенный вверх по реке Басле, в устье которой стоит замок Баграта. Я уже была там в прошлую поездку, но этот древний мост настолько прекрасен, что хотелось увидеть его еще раз, а заодно рассмотреть обещанные Вороновым остатки монастырских построек неподалеку и надписи на камнях. Обнаружить удалось лишь один камень с надписью на немецком о том, что здесь был какой-то Фридрих. Поскольку у Воронова ни слова об этом камне не было, то подозреваю, что камень "пришлый". Грузинскую вязь на "западной стороне моста", как описано у Воронова, я не увидела. Впрочем, это уже невозможно из-за сильных зарослей плюща. В интернете удалось добыть более ранее фото, где надпись еще видна и передает горячее желание каменотеса 11-го века: "Христос-Владыка, возвеличь в обеих жизнях!"
Неподалеку от моста располагаются печи для обжига извести, а в глубине ущелья - остатки каменного здания и грот, высеченный в скале и снабженный металлической дверью. Выглядит пугающе...
 


Дранды и Илор

Третий день был посвящен поездке по еще неизведанному участку шоссе Сухум - Илор. Мы стали расспрашивать местных водил, сколько же километров от Сухума до Илора? Сколько людей - столько версий. А хозяин гостинницы, кабардинец Марко, вообще не знал, что такое Илор. И мы покатились мерять шоссе оборотами 26-дюймовых колес.
У меня было стойкое убеждение, что вся "цивилизация" в Абхазии находится возле российской границы, Сухум еще так-сяк, а дальше - вообще "дикий запад". Оказалось совсем не так! Поселок Агудзера поразил чистотой, новыми домами и выкрашенными детскими площадками. Привычные руины куда-то исчезли. Было такое впечатление, что мы вернулись в Краснодар. Далее по шоссе показалась старая табличка "Дранда" и я припомнила, что где-то что-то слышала про древний монастырь в Драндах. К счастью, в центре поселка стоял указатель "Храм 6 века" и мы углубились в нужном направлении.

 

Монастырские постройки

Эвкалипты над долиной


Медленно, но старательно восстанавливающийся монастырь был обнесен высоким каменным забором. По большой территории расставлены корпуса постройки 19 века, без окон, без дверей. Один дом отремонтирован, где и проживают немногочисленные обитатели. В центре - сама древность, Успенский храм, стоящий здесь с незапамятных времен и помнящий первые лучи христианства, проникшие на эту землю вместе с византийцами. В 6-8 веках здесь помещалась абхазская митрополия. Молитва звучала в храме до 13 века, когда вслед за падением Византии начало угасать и абхазское христианство. Турецкое преследование этой веры можно сравнить разве что с нашим советским периодом, да и то они могли бы поспорить, какой из них был более жесток. Большинство древних абхазских храмов было разрушено, драндский же чудом уцелел и долгое время оставался загоном для скота. Теряешь дар речи и ощущение времени, когда, живя ничтожный срок, прикасаешься к стенам, пережившим столь многие эпохи.
 



Восстановление храма началось после покорения Россией Кавказа. Тогда уже древний возраст спас его от разрушения в советское время. И сейчас снова он красуется под новой облицовкой на высоком зеленом холме. По преданию, река Кодор раньше протекала именно под этим холмом, с которого открывается великолепный вид на равнинную Абхазию, куда мы держим путь. Недавно возле алтарной части церкви сняли слой земли толщиной с полметра и обнажили два безымянных захоронения. Здесь, на почетном месте могли быть похоронены абхазские митрополиты или князья. В любом случае, над могилами поставили деревянные кресты. Невдалеке выкопали канавку для стока воды и сложили в кучку обломки старых кирпичей, обтесанного камня и древней керамики, найденные при работах. Положение монастыря, как и всех православных приходов Абхазии, неопределенно. Сейчас здесь царствует пришедший вслед за разделением земель церковный раскол, перекрывший когда-то неиссякаемый поток паломников из России. Тем не менее, мы застали небольшой микроавтобус, откуда высыпало человек двадцать русских, тут же нетерпеливо направившихся к храму. Никакие запреты на "каноническое общение с раскольниками" не могут ограничить уважение к древним святыням!
 

Не имея больше времени оставаться в драндском монастыре, мы покатили дальше, в направлении неведомой Очамчиры. Кавказский хребет всё дальше уходил от шоссе и вскоре гор вовсе не стало видно, кругом расстилались ровные поля с тепличными комплексами. Присутствие в Абхазии сельского хозяйства на столь высоком уровне нас немало удивило (а мы-то думали, что они только туристами зарабатывают!). Оказывается, на этой равнине бьют горячие источники, дармовую энергию которых грех не использовать в дело и всю зиму ими отапливают теплицы! Гейзеры повсюду, вездесущие туристы используют их для купания. Говорят, они даже лечебные... Купаться мы не стали, но один из гейзеров засняли на видео.
За Кындыгом (с птицефабрикой!) - поворот направо с манящими табликами "Пещеры" "Храм Моква", о которых я слышала много интересного, но увы, увы! Велосипед катит медленно и времени остается только на Илор и обратно. Наконец долгожданный заезд в Очамчиру через призрачную железную дорогу, по которой вот уже 20 лет не ходят поезда. Унылое море, полное отсутствие отдыхающих, но вполне приличный городок с просторной центральной площадью. Отсюда до Илора всего три километра.
 

Горячий источник

Семафор-призрак для поезда-призрака

Скульптура на пустынной набережной Очамчиры.

В Илоре всё спокойно...

Храм в Илоре помладше драндского, 11-12 века. Причем древняя только основная его часть, пристройки и колокольня уже 18-19 веков. В целом вид его не особо выразителен и смотреть вроде не на что, если не знать его богатую и драматичную историю. Церковь была возведена на месте абхазского языческого святилища после некоего чудесного случая, произошедшего с местным князем на охоте. С тех пор храм стал очень почитаем среди абхазов и грузин, став со временем хранилищем многоценных реликвий. Главная икона храма - Георгия Победоносца - обросла множеством легенд и преданий. Во время турецкого владычества храм пытались сжечь. После пожара он долго простоял в руинах, пока в 17 веке его не реконструировали, существенно изменив первоначальный вид. Сейчас он больше похож на русскую церковь, чем на памятник грузинской архитектуры, на что грузины сильно обижаются.
 

Центральная, высокая часть храма - самая древняя.

Хлебнув воды из священного колодца во дворе храма, мы отправились в обратный путь. Где-то возле Дранды водитель попутного микроавтобуса предложил подвезти до Сухума, от чего мы не отказались, ибо впечатлений на сегодня и так хватало. В Сухуме уже вечерело, но тем не менее мы решили сгонять на вокзал, сдать билеты на неудобный поезд, чтобы еще немного насладиться пребыванием под абхазским солнцем. Велосипеды оставили в гостиннице и сели на проходящий троллейбус. Троллейбусы появились в Сухуме совсем недавно, когда отремонтировали часть проводов. Большая часть трассы так и висит в беспорядке над улицами советским антиквариатом. Машина медленно движется по разбитому асфальту, где в России даже маршрутка бы не поехала. Проезд - 5 рублей. (Сколько-сколько? - Подорожало недавно! Было 3...) Деньги сдаются водителю при выходе через переднюю дверь. Если выходишь через среднюю или заднюю - вообще не платишь. Вот такое светлое будущее.


 

Сухум - Гудаута


Мы, конечно, заплатили. А наутро нас ждал немного печальный путь назад, к российской границе. Поднявшись на перевал, мы попрощались с Сухумом и решили на всякий случай расспросить собравшихся на остановке людей о дольменах, которые по описаниям Воронова, должны были находиться в районе бывшего ресторана "Эшера". И тут нас ждал подарок. Обычно абхазы не особо в курсе о малоизвестных руинах, но про дольмены знали и указали нам поворот дороги, упирающейся в частный двор. Там, среди роскошного мандаринового сада, виднелись серые каменные плиты, составляющие пару плохо сохранившихся строений. Остальные дольмены были перевезены отсюда в музеи Сухума и Тбилиси, или просто разобраны на постройки. Несмотря на маловыразительный вид гробниц, я всё же рада, что удалось увидеть когда-то знаменитый археологический памятник, быть может, он скоро вообще исчезнет под давлением новой жизни.

Верхнеэшерский дольмен

Сухум с перевала

От Гудауты мы прекратили велопутешествие и погрузились в маршрутку, ибо начал накрапывать дождь, да и время поджимало. Вскоре были на границе.

Компактно упаковались..
 

Прочитано 1158 раз Последнее изменение Суббота, 17 октября 2015 22:44

Добавить комментарий

Защитный код

Комментарии

LeshaK

Рассказ очень интересен и познавателен. Фотосюжеты - классные, но вот только бы добавить ко всему повествованию хорший фотик... :-)
Для таких репортажей мобила или мыльнца - дурной тон.
Очень понравился семафор. Есть что то ностальгическое.
Спасибо, Марина!